Строка в Автокаде

Тема сегодняшнего урока – строка в Автокаде. Из урока Вы узнаете, что такое командная строка в Атокад, какие функции она выполняет, для чего она нужна, как её настроить и можно ли обойтись без нее.

По сути, командная строка в Автокаде это дублер главного меню и всех кнопок, позволяющих выполнять операции. Командная строка в автокаде позволяет включить все функции и команды, которые также доступны через основное меню и различные кнопки. На картинке изображена командная строка.

Строка в автокаде

Обычно строка располагается внизу экрана. Но ее можно двигать, для этого левой кнопкой мыши зажимаем слева точки и двигаем куда угодно. Если нужно сделать во всю ширину экрана, то просто двигаем ее максимально вниз (на серый фон под ней) и отпускаем кнопку мыши.

Для ввода любой команды, просто щелкаем на текст «Введите команду», набираем текст и жмем «Enter». Приведу пример.

Командная строка автокад

Я ввел команду отрезок. Курсором мыши сразу можно выбирать начало отрезка. Программа сама подсказывает продолжение команды, стоит только ввести первые буквы. В следующем уроке «Команды в Атокаде», я расскажу про основные команды, для которых целесообразно пользоваться командной строкой в Автокаде.

История ввода команд доступна в всплывающем меню в правой части строки.

Командная строка в автокаде включить

Из истории можно копировать команды. На строке есть ключик, который называется адаптацией. Нажав его, можно произвести некоторые настройки. В адаптации я обычно настраиваю только прозрачность и смещаю ползунок в сторону «Тело».

А что делать, если пропала строка в Автокаде или Вы ее случайно закрыли? Итак, рассказываю, как включить строку в автокаде. Как обычно, существует несколько способов. Я расскажу два. Один простой, а второй еще проще. Обычно все идут от простого к сложному, а мы пойдем от простого к еще более простому. Итак, как вернуть строку в автокаде через меню. Для этого выбираем вид и командную строку.

Пропала строка в Автокаде

Командная строка появилась. Куда проще? – спросите Вы. Но еще проще просто нажать Ctrl+9 и строка появится. Это один из примеров «горячих клавиш в автокаде»

Пропала командная строка в Автокаде? – Теперь Вы знаете что делать! В следующих уроках я расскажу про основные команды в Атвокаде и рассмотрим «горячие» клавиши автокада. Все самое интересное только впереди! Остались вопросы? – Задавайте в комментариях внизу страницы. Делимся опытом использования командной строки в Автокаде в комментариях!


Автокад классический вид

Сегодня рассмотрим, как вернуть в Автокад классический вид. Как говорят – классика не когда не выходит из моды. Классический вид программы Автокад 2016 не исключение. Именно с Автокадом 2016 и более свежими версиями, возникает больше всего вопросов.

Привыкли к классическому виду Автокада? Тогда это статья именно для Вас. Итак, начнем. Для начала нам нужно зайти в адаптацию интерфейса пользователя. Открыть можно тремя способами.

Автокад классический вид

На верхней панели меню выбираем управление и щелкаем по пользовательскому интерфейсу. Или же в командной строке пишем «_CUI». Третий способ: В правом нижнем углу нажимаем на звездочку и выбираем «Адаптация». Результат будет одинаковый – откроется окно настройки общения с Автокадом.

Классический вид автокад 2016

Щелкаем по рабочему пространству правой кнопкой мыши, создаём новое пространство. Программа предложит задать имя. Записываем имя, затем нажимаем на адаптацию вверху правого столбца.

Автокад как сделать классический вид

Слева выбираем что адаптировать, ставим галочки. Если нажать на плюс, например у «Панели», то откроется список что включить в адаптацию, а что исключить. Плюс у всего раздела означает, что будет включено все. Справа в столбце видим то, что включено. Далее нажимаем «Готово», применяем изменения и закрываем окно, нажав «ОК». Окно закрылось, но изменений пока еще нет. Продолжаем настраивать Автокад, совсем скоро поймем, как сделать классический вид.

Как перевести автокад в классический вид

В нижнем правом углу нажимаем на звездочку, выбираем название нашего нового пространства. Готово. Теперь Вы знаете, как перевести Автокад в классический вид.

Однако сейчас появляется куча разных панелей и лента сверху, что не позволит комфортно работать. Теперь разберемся, как настроить в Автокад классический вид. Перед Вами картинка, как это выглядит после включение созданного нами рабочего пространства.

Как настроить в Автокад классический вид

Согласитесь, так как работать очень не комфортно. Ленту необходимо закрыть, для этого в любом месте щелкаем правой кнопкой мыши и дальше закрываем ленту. Панели или закрываем (крестик справа) или перетаскиваем на удобное для нас место.

А как быть с более ранними версиями Автокада? Тут все еще проще. В более ранних версиях Автокад классический вид уже создан, нужно только его включить. Для этого также в правом нижнем углу нажимаем на звездочку и нажимаем «Классический вид».

Как видите, нет ничего сложного. Теперь Вы можете работать в привычном для Вас интерфейсе Автокада.

Желаю творческих успехов!


Момент затяжки гаек

Момент затяжки гаек также важен, как и момент затяжки болтов, ведь в некоторых ситуация мы затягиваем болт, а в некоторых гайку. Чем отличается затяжка гайки от затяжки болта? Отличий не так много. В соединении действуют те же самые силы трения в резьбе и между гайкой с поверхностью. Отличия только в том, что иногда, если резьба болта выступает на большое количество витков над гайкой, не удаётся воспользоваться головкой. При соединении болт-гайка, приходится один из элементов удерживать ключом, а второй затягивать. В остальном процесс ничем не отличается от закручивания болта в резьбовое отверстие. Поэтому для гаек можно использовать момент затяжки болтов, за исключением случаев, когда момент затяжки гайки оговорен инструкцией, или же гайка имеет исполнение, предотвращающее откручивание. Обычно такие гайки дают повышенное сопротивление при закручивании, поэтому момент затяжки нужно смотреть в инструкции к таким гайкам.

Куда интереснее момент затяжки колесных гаек, уделим внимание этому вопросу. Честно говоря, ни разу не видел, чтобы кто-то на своём авто менял колесо и пользовался динамометрическим ключом, а вот в сервисах, практически во всех, момент затяжки колесных гаек контролируют либо ключом, который не имеет настройки, но щелкает при достижении требуемой нагрузки, либо затягивают пневматическим пистолетом с определенным моментом. Я и сам ни разу не тянул колесные болты/гайки динамометрическим ключом. Знающие люди вообще утверждают, что в комплекте с новым автомобилем идёт ключ, длинна, которого рассчитана так, чтобы среднестатистический мужчина руками (не прыгая на ключе) затягивал гайки до нужного момента и при этом не вредил резьбу. Я не знаю, как затягиваете колесные гайки Вы, но на всякий случай выложу таблицу с указанием положенных моментов.

Момент затяжки гаек

Допускается погрешность затяжки 10%. Порядок затяжки болтов рассматривали в одной из прошлых статей.

Теперь затронем такую тему, как момент затяжки ступичной гайки. Ступичная гайка имеет определенный момент затяжки, и тут немного сложнее, чем с затяжкой колесных гаек. Сильно затянутая, ровно, как и слабо затянутая гайка, приведёт к повышенному износу подшипника. Автолюбители предпочитают затягивать по ощущениям, оставляя маленький люфт, но гайка ступицы все же имеет благоприятный момент затяжки, при котором ресурс подшипника будет максимальным. На современных автомобилях в ступицах стоят подшипники, ресурс которых практически не зависит от силы затяжки и просто осуществляется затяжка гайку ШРУСа. Ниже приведена таблица, в которой отображен момент затяжки гайки ступицы.

Момент затяжки ступичной гайки

Если на ШРУСе машины есть паз под юбку гайки (юбка гайки заминается в паз), то подшипник нечувствителен к затяжке и, можно затягивать гайку около 100-150 Ньютонов. В любом случаи, после затяжки гайки, обязательно проверяем вращение колеса, колесо должно легко крутиться от руки и иметь минимальный люфт, или не иметь люфта вовсе. Гайку затягиваем плавно и без рывков, постоянно контролируя вращение колеса. Если гайка стопорится шплинтом, и отверстие под шплинт не совпадает с зубцами гайки, то немного ослабляем гайку до совпадения. Неверно затянутая гайка даст о себе знать нагревом ступицы или сильным люфтом колеса поэтому, после затяжки и пробега 2-3 километра, рекомендуется проверить состояние подшипника и ступицы, убедиться, что нет большого люфта и повышенного нагрева ступицы.

А как Вы затягиваете колесные и ступичные гайки? На этом всё! Интересующие Вас вопросы задавайте в комментариях.


Момент зятяжки болтов ГБЦ

Сегодня рассмотрим очень важную тему – Момент затяжки болтов ГБЦ. Головка блока цилиндров притягивается к самому блоку большим количеством болтов, поэтому очень важно не только затягивать все болты по порядку, но и еще с правильным усилием. В статье «Порядок затяжки болтов», я приводил схему и порядок протяжки болтов. Сегодня будем рассматривать усилие.

Замена прокладки ГБЦ, да и вообще снятие – установка головки, процесс сложный и трудоёмкий. Неверный момент затяжки болтов ГБЦ может привести к неприятным последствиям в виде выхода из строя прокладки, сорванной резьбы или оборванного болта. Чтобы этого не случилось и потом не пришлось исправлять ошибки, нужно подойти к вопросу серьёзно. В интернете можно найти много способов, как определить можно использовать болты повторно или нет, но я рекомендую прибрести новые, так как большинство болтов ГБЦ, как и карданных, рассчитаны только на одноразовое использование.

Рассмотрим основные методы затяжки болтов ГЦБ.

Обычными ключами

В некоторых источниках рекомендуется тянуть болты до начала текучести. Я не сторонник такого метода. Обычными ключами можно легко почувствовать эту самую текучесть болта (Вы не увеличиваете усилие, а головка болта продолжает поворачиваться за счет деформации). Попробую перечислить достоинства и недостатки метода:

+ Доступно. Рожковые, накидные ключи, или набор головок с воротком может найти каждый.

+ Не требуется особых навыков.

— На первых этапах протяжки не обеспечить равномерное усилие болтов.

— Можно оборвать резьбу или болт. Пытаться определить начало текучести материала – сомнительное занятие.

Затяжка динамометрическим ключом

Тут уже появляется хоть какая-то ясность и определенность, усилие затяжки уже можно измерять в цифрах, а не по ощущениям. Стоит отметить, что затягивать динамометрических ключом следует в 3 этапа, об этом я писал в статье «Порядок затяжки болтов» и поворачивать ключ плавно, без остановок и рывков. Не забываем и про погрешность ключа. Самые простые ключи дают погрешность до 10% (стрелочные), трещотки около 5%, электронные самую низкую. В процессе эксплуатации ключа, его погрешность только увеличивается. Отличается ли момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ (бензиновый) от момента затяжки болтов ГБЦ дизеля иномарки при одинаковой резьбе? Вопрос спорный. Сложно найти моменты затяжки болтов для разных двигателей. Кто-то советует ориентироваться на стандартный момент затяжки болтов, кто-то категорически этого не советует. В каких-то мануалах по ремонту они прописаны, а в каких-то нет. Плюсы и минусы метода:

+ Можно контролировать усилие затяжки.

+ Обеспечивается равномерная затяжка болтов на всех этапах.

— Динамометрический ключ есть не у каждого.

— Невозможно определить реальную погрешность б/у ключа.

— На момент затяжки влияет ряд факторов: а) Качество резьбы. Рекомендую использовать новые болты и убедиться, что в резьбовых отверстиях резьба непокрыта коррозией или еще чем-то. б) Трение в резьбе и под головкой болта. Рекомендуется слегка смазать резьбу болта и под головкой. Не в коем случаи не надо пытаться смазать резьбу в отверстии в) и другие факторы.

— Сложно найти требуемый момент затяжки для конкретного двигателя. В конце статьи я приведу несколько примеров, в частности момент затяжки болтов ГБВ ВАЗ 2114 и некоторых других отечественных автомобилей.

Комбинированная затяжка

Исходя из достоинств и недостатков простой затяжки и затяжки с использованием динамометрического ключа, все популярнее становится комбинированная затяжка. Иногда её называют затяжкой с доворотом на угол. Суть этого метода заключается в том, что изначально болт затягивается динамометрическим ключом на какой-то момент, а потом поворачивается обычным ключом на определенный угол. В зависимости от узла и производителя, угол поворота может составлять от 90 до 360 градусов. Производитель иногда указывает низкий момент, при котором еще трение резьбы и головки болта практически не вносят свои коррективы, а затем указывает довернуть болт на большой угол. Некоторый механики берут стандартный момент затяжки болтов и затем докручивают каждый болт на 90 градусов. Лучше опираться на значения, указанные производителями.

+ Максимально точная и равномерная затяжка.

+ Уменьшает влияние погрешности динамометрического ключа.

+ Сложность и доступность такая же, как и при использовании динамометрического ключа, но точность выше.

— Динамометрический ключ необходим.

— Если производителем в руководстве по ремонту указан такой метод затяжки, то болты однозначно надо менять или проверять их годность по длине.

— Опять же не так просто найти момент затяжки.

В заключение привожу таблицу с некоторыми указанными моментами затяжки болтов ГБЦ.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ

Если для Вашей машины в таблице не указан момент, то советую искать руководство по ремонту или каталог запасных частей (в них тоже иногда указывают моменты затяжки), или же искать на форумах. Иногда такую информацию Вам могут предоставить в крупных магазинах запчастей, так как там работают по каталогам и мануалам по ремонту.


Порядок затяжки болтов

Порядок затяжки болтов очень важен при установке любой детали. Если один болт, то тут не возникает каких вопросов, если болта 2, то можно начинать с любого. Если болтов больше, то уже необходимо тянуть их в определенном порядке. Рассмотрим порядок затяжки болтов и гаек на конкретных примерах.

Колеса автомобиля

Крепление колеса современного легкового автомобиля осуществляется 4-6 болтами (гайками). Если нарушить порядок затяжки, то диск колеса неравномерно прижмется к ступице, что может привести к ослаблению затяжки, или даже к полному откручиванию колеса во время поездки. Ниже представлены схемы крепления и стрелочками показан порядок.

Порядок затяжки болтов

Рекомендуется проводить затяжку в три этапа. На первом этапе усилием пальцев рук закручиваем каждый болт и следим, чтобы сферы болтов четко сели в отверстия. На втором этапе затягиваем ключом до половины затяжки, и затем в том же самом порядке производим окончательную протяжку. Не помешает и проверить затяжку, проехав незначительное расстояние.

Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

Порядок затяжки болтов головки подразумевает равномерное прилегание ГБЦ к блоку. На рисунке снизу представлен порядок затяжки болтов ГБЦ на примере 4-х цилиндрового двигателя.

Порядок затяжки болтов головки

Это порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2105-2107. Такой порядок обеспечивает как бы разглаживание «волны» от середины к краям. Точно такой же порядок затяжки болтов клапанной крышки, отличие только в том, что на некоторых машинах клапанная крышка притягивается гайками.

При затяжке болтов головки блока цилиндров, помимо порядка затяжки, также необходимо знать усилие. Про усилие затяжки мы поговорим в статье «Момент затяжки болтов ГБЦ».

Заключение

В целом нужно запомнить – Если болты расположены по кругу, или их 4 штуки в две линии, то тянем «Крест на крест», если болты расположены в линии, то тянем сначала середину, потом ряд слева, далее ряд справа, снова слева и т.д. Все болты нужно тянуть за 2-3 затяжки, сначала просто наживляем, затем на треть — половину усилия ключом, затем протягиваем окончательно и осуществляем контроль. В некоторых источниках момент затяжки болтов ГБЦ рекомендуют проводить в 3-4 этапа. Нередко бывает так, что после протяжки последнего болта, ослабевает затяжка первого болта, это связано с тем, что прижимаемые поверхности немного деформируются и усилие на первые болты снижается, поэтому контроль протяжки необходим. Не при каких условиях нельзя превышать рекомендуемый момент затяжки болтов, так как можно повредить резьбу в корпусе или оборвать болт (гайку или шпильку).


Момент затяжки болтов

При проектировании, сборке и монтаже узлов, очень важно учитывать момент затяжки болтов.  Момент затяжки болта контролируется динамометрическим ключом, а назначается исходя из определённых условий.

Требуемое осевое усилие болта

По сути, момент затяжки болта создает силу прижатия поверхностей. Усилие очень важно, так как соединения бывают разные, в некоторых случаях важно прижать поверхности, например при контакте метал-метал, а в некоторых излишнее усилие может навредить соединению, например установка крышки через резиновую прокладку, или установка пластиковой детали на металлический каркас.

Сначала конструктор определяет необходимое усилие прижатия поверхностей, затем определяет диаметр болтов или их количество. О том, как определить диаметр и количество, я рассказывал в уроке «Расчет болтов». Затем назначается момент затяжки. Тут есть маленькая хитрость: Когда требуется небольшое усилие (прокладка или пластик), лучше назначить чуть больше болтов меньшего диаметра, что позволит их расположить с меньшим шагом и более равномерно прижать поверхности. И, чем ближе момент затяжки болта к рекомендуемому значению, тем меньше шансов, что произойдет самопроизвольное откручивание.

Прочность болта

Рекомендуемые значения затяжки болтов назначаются из условия прочности болтов. В уроке «Прочность болтов» я рассказывал про прочность, какие бывают болты и как маркируются. Обычно рекомендуемый момент затяжки обеспечивает осевое усилие болта в 2/3 от предела текучести, то есть затянутый болт будет иметь запас прочности.

Ниже представлена таблица для затяжки болтов и гаек со стандартным шагом метрической резьбы.

Момент затяжки болтов

Как видим из таблицы, момент затяжки любого болта прочностью 12.9 в разы выше момента затяжки болта класса прочности 4.6. Обращаю Ваше внимание, что данные моменты затяжек действуют только для болтов и гаек из углеродистых сталей со стандартным шагом. Ни в коем случае нельзя затягивать с такими значениями в алюминиевый или чугунный корпус. Данная таблица также не распространяется на самоконтрящиеся гайки и на элементы с мелким шагом резьбы.

Контроль момента затяжки болтов

Как я писал выше, требуемый момент затяжки обеспечивается динамометрическим ключом или иным настраиваемым инструментом (пневматический или электрический гайковерт). При затяжке обращаем внимание на качество резьбы, следим, чтобы гайка или болт закручивались от усилия пальцев и без закусывания.

Иногда, при осуществлении контролируемой затяжки, смазывают резьбу и поверхность под головкой болта или гайки. Раскрутить соединение обычно сложнее, может понадобиться значительно больший момент. Связано это с деформациями, окислением между болтом и поверхностью, коррозией в резьбе. Если требуется проверить, с нужным моментом затянут болт или нет, достаточно просто настроить ключ и попробовать подтянуть болт.

В соединениях с несколькими болтами, контролируемая затяжка осуществляется в несколько приёмов, о том, как это сделать, я расскажу в уроке «Порядок затяжки болтов».

Прочитав данный урок, Вы знаете, с каким усилием можно тянуть болты в обычных соединениях. Помимо простых соединений, меня часто спрашивают какой момент затяжки болтов ГБЦ (головки блока цилиндров) и некоторых других ответственных узлов. Этому вопросу будет посвящен отдельный урок.

В одной из следующих статей мы более подробно обсудим момент затяжки гаек на конкретных примерах, а на сегодня все, спасибо за внимание.


Как создать блок в Автокаде

В этом уроке мы с Вами рассмотрим оптимизацию работы в Автокаде. А именно как создать блок в Автокаде, и какие преимущества дают блоки. Для начала разберем, что же такое блок и какие полезные функции он в себе несет.

Итак, блок в Автокаде это элемент чертежа, состоящий из множества линий и который выступает как одно целое. Такой элемент можно передвигать как одно целое, не боясь разрушить, легко вставлять в чертеж. Самыми распространенными блоками, с которыми сталкивается каждый пользователь Автокада, являются рамки чертежа и стандартные элементы (болты, гайки, шпонки и т.д.). В статье «Как вставить рамку в Автокаде», я описывал различные способы, дочитав урок до конца, Вы узнаете еще один.

Перейдем непосредственно к созданию блока. Для примера я нарисовал простой домик. Специально изобразил его без дверей и окон, чтобы показать возможности редактирования блоков.

Как создать блок в Автокаде

В верхней панели выбираем «Вставка» и нажимаем создание блока. Открывается окно создания.

Как создать динамический блок в Автокаде

Здесь мы присваиваем имя блоку (Я назвал просто домиком). Базовую точку и объекты (лини, точки, дуги) я предпочитаю указывать на экране. Подтверждаем выбор. Сначала нам будет предложено выбрать базовую точку, для чего необходимо просто ткнуть указателем мыши в интересующую нас точку, затем выделить нужные линии.

Блок в Автокаде

В качестве базовой точки я выбрал нижний левый угол, выделил линии, зажав курсор и проведя их нижнего правого угла в верхний левый. После того, как все линии выделены, нажимаем «Enter». Блок готов. Теперь, если щелкнуть курсором мыши по любой линии, то выделится все изображением, которое мы объединили в блок.

Вставить блок в автокаде

Теперь, чтобы вставить блок в чертеж, достаточно нажать вставку и выбрать нужное название. Можно разместить на чертеже хоть тысячу экземпляров. Вы скажите, что это то же самое копирование или массив? От части, Вы будете правы, но главное преимущество блока состоит в том, что все эти экземпляры можно одним разом отредактировать. В моем случае, домик без окон, а я с помощью блоков вставил десятки таких домиков. При простом копировании мне бы пришлось удалять все домики, кроме одного, один редактировать как мне надо и снова копировать. С блоками все намного проще. Я предлагаю два простых способа редактирования блоков. 1) Дважды щелкаем по любому из домиков левой кнопкой мыши 2) Во вставке выбираем «Редактор блоков. В обоих случаях откроется одно и то же окно, в котором выделяем название блока и подтверждаем.

Редактировать блок в Автокаде

Перед нами окно редактирования блока. Тут мы можем в операциях, наборах параметров, зависимостях, пофантазировать как угодно, можно и растягивать и наклонять изображение и масштабировать. Если требуется что-то добавить, например окно, то в левом верхнем углу выбираем главную и с помощью линий дорисовываем. С помощью размеров можно задать размеры всем линиям, и редактировать длины.

Как создать блок с атрибутами в Автокаде

По завершению редактирования закрываем редактор и видим, что изменились сразу все экземпляры. Таким образом, создаются динамические блоки. Теперь Вы знаете, как создать динамический блок в Автокаде. Теперь рассмотрим, как создать блок с атрибутами в Автокаде. Для этого просто выделяем наше изображение и щелкаем задание атрибутов.

Атрибуты блока в Автокаде

Задаем нужные атрибуты, подтверждаем. Все готово!

В работе с блоками нет ничего сложного. Научившись один раз создавать, вставлять и редактировать блоки, можно сэкономить много сил и времени в дальнейшей работе. В этом уроке я не затронул изменение имени блока, его расчленение и многие другие вопросы, к ним вернемся в следующих статьях. На сегодня все, интересующие Вас вопросы задаём в комментариях.


Какой подшипник выбрать

Приветствую, Вас, уважаемые читатели! Наверняка Вы уже задавались вопросом, какой подшипник выбрать, чтобы он работал долго. Рано или поздно на машине выходит из строя заводской ступичный подшипник и его нужно менять. Тут важно не ошибиться с выбором, так как замена подшипника стоит приличных денег, а некачественный подшипник придется менять очень скоро. Обычно заводские подшипники проходят свыше 50-70 тысяч километров пробега, а вот некачественная замена, купленная в магазине, едва ли пройдет и 20. Поэтому сегодня и поговорим о том, как правильно выбрать подшипник.

Выбираем ступичный подшипник (как, собственно говоря, и любой другой), по целому ряду параметров.

Обозначение

Каждый подшипник имеет своё обозначение, исходя из обозначения, определяется применение подшипника. Это очень важно. Два совершенно одинаковых по размерам подшипника могут иметь разницу в обозначении всего в одной букве или цифре, при этом иметь разные условия применения (смазка, нагрузка, особенности монтажа). Поэтому перед покупкой любого подшипника нужно тщательно расшифровать обозначение. Обозначение расшифровывается согласно кодирования производителя. К сожалению, в автомобильной промышленности часто на подшипники наносят нестандартные обозначения, которые сложно пробить по обычным каталогам.

Обращаем внимание и на само нанесение маркировки, оно должно быть четким, не иметь потертостей. В основном все подшипники маркируют по торцу наружного кольца, но некоторые компании наносят маркировку радиально по наружному кольцу, некоторые пишут обозначение без пробелов, другие же могут нанести его с двух сторон, или на одной, но сделать две-три записи с шагом в 90-120 градусов. На это следует обратить внимание, если хотите купить действительно подшипник заявленного производителя, а не подделку. Зайдите на официальный сайт производителя, изучите, как выполняется маркировка и как она расшифровывается.

Внешний вид

Внешний вид подшипника должен быть безупречен. Любые царапины и, уж тем более вмятины, говорят о том, что перед Вами подделка. Качественный подшипник настолько твердый, что при ударе колется, но не как не мнется. В подделках же иногда можно увидеть мятые шарики, когда подшипник развалится. На сепараторе тоже не должно быть не каких повреждений и прижогов. Уплотнения, если подшипник закрытого или полузакрытого типа, не должны пропускать смазку не в каких количествах, не должно быть следов, что уплотнение вскрывалось.

Упаковка

В розничной торговле только индивидуальная упаковка в виде коробочки, а сам подшипник в пакете. Только для оптовых поставок потребителю подшипники могут быть упакованы в промасленную бумагу, и то по просьбе потребителя, чтобы немного снизить цену. Опять же изучите вид упаковки на сайте производителя. На коробки брендовых подшипников часто клеят специальную наклейку-голограмму. Подшипники должен быть в консервационной смазке, при этом от смазки не должно исходить резкого запаха.

Цена и продавец

Тут тоже все просто. Не может подшипник бренда стоить дешевле, чем какой-нибудь китайский или совсем неизвестной компании. А продавец должен иметь хорошую репутацию.

И на последок, если Вы приобретаете какой-то специальный подшипник, например имеющий повышенную точность, работающие при очень низких температурах, керамические, гибридные, подшипники из нержавеющей стали, то Вам сделаю кучу предложений – плати и забирай и в 99% случаев это будет подделка. На самом деле специальный подшипники достать сложно, как правило, это заказ с долгим ожиданием, поэтому покупать такие подшипники нужно только у проверенных продавцов.

Какую фирму подшипников выбрать? Решать Вам. Мировые бренды подделывают примерно в одинаковом процентном соотношении.


Расчет болтов

Расчет болтов просто необходим при создании ответственного узла, имеющего в своем составе болтовые соединения. Болты могут работать на срез, на смятие и на разрыв. Наиболее часто болты работают на разрыв – так называемые черные болты. В ответственных узлах, при действии статических и динамических нагрузок, часто использую чистые или получистые болты, работающие на срез.

Расчет болтов

Инженер должен уметь осуществить расчет болта на срез, на разрыв и на смятие. Расчет болтов на прочность сводится к определению необходимого количества болтов, определению диаметра болта заданной прочности или к изменению схемы расположения.

Для пояснения составлю простую схему.

Расчет болтов

Две металлические пластины, собранные на 4 болта, нагруженные сдвигающей силой 50 000 Н. В данной ситуации болты с зазором, фиксация соединения обеспечивается силой трения между пластинами. Необходимая сила трения должна быть больше сдвигающей силы в 1,3-1,5 раза при действии статической силы и 1,8 – 2,0 раза при действии динамической силы. Fтр = F*1,3 = 65 000 Н. Теперь необходимо рассчитать силу затяжки одного болта для обеспечения такой силы трения. Fз = Fтр/4f = 65 000/4*0,16 = 101 563 Н. Где f =0,16 – коэффициент трения сталь по стали.

Дальше, исходя из допустимых напряжений, составляем условие прочности болта.

Расчет болта на срез

Зададимся болтами прочность 10.9. В предыдущем уроке «Прочность болтов», мы выяснили, что для прочности 10.9 допустимое напряжение на разрыв 900 МПа, с учетом коэффициента запаса прочности, берем 300 МПа.

расчет болтов на прочность

1, 3 – коэффициент, учитывающий влияние на прочность болта касательных напряжений.

Осталось выразить из формулы d1 и расчет выполнен.

расчет болта на растяжение

Четыре черновых болта М24 обеспечат надежность соединения. Зная, как рассчитывать болты на разрыв, можно изменить количество болтов и уменьшить их диаметр.

Теперь представим, что у нас не черновые, а чистовые болты. То есть болты установлены в отверстия с небольшим натягом и неподвижность соединения обеспечивается устойчивостью болтов к срезу и смятию. В таком случаи на каждый болт действует сила, равная (50 000/4)* 1,3 = 9 750 (Н).

Условие прочности болта:

Расчет диаметра болта

Где i – количество площадей, работающих на срез. Отсюда выражаем d.

Расчет болтов на смятие

Выбираем болт М16. Четыре чистовых болта обеспечат надежность соединения.

Расчет болтов на смятие выполняется аналогично.

Расчет количества болтов

По усилию на смятие подходят болты М10.

На сегодня все. В следующем уроке рассмотрим, что такое затяжка болтов, в каком порядке и с каким моментом ее осуществлять.

Спасибо за внимание!


Прочность болтов

Прочность болтов – это наиболее важный параметр при расчете болтового соединения. Класс прочности болтов указывает на их прочность и на предел текучести.

Прочность болтов

Все болты, с резьбой более М6, должны маркироваться. На головке болта маркируется прочность болтов по ГОСТ или по ISO, а также их исполнение. Если резьба болта или винта больше чем М6, и на головке нет маркировки, то от использования такого болта следует отказаться. Рассмотрим, что обозначает класс прочности болтов и как он обозначается непосредственно на головке.

Прчность болтов

На картинке изображены три вида маркировки. Прочность болтов 8.8 самая распространенная. Болт класса прочности 10.9, соответственно, более прочный, чем 8.8. Обозначение «Х» на головке болта указывает, что болт каленый, как правило, такое обозначение на карданных болтах. Существуют классы прочности болтов 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9. Точка между цифрами может отсутствовать.

Теперь поговорим о том, что обозначают эти цифры. Первая цифра маркировки равно 0,01 пределу прочности болта на растяжение, чтобы понять предел прочности, делим первую цифру на 0,01 и получаем предел прочности на растяжение в МПа. Вторая цифра равно 0,1 отношения предела текучести болта к пределу прочности на растяжение. Если перемножить цифры, и результат умножить на 10, то получим предел текучести в МПа. Приведем пример расшифровки. Прочность болта 12.9 расшифровывается следующим образом:

12/0,01 = 1200 (МПа) – предел прочности на растяжение.

12х10х9 = 1080 (МПа) – предел текучести.

Болты класса прочности до 5.6 чаще всего используются в мебельном производстве, остальные используются в машиностроении и строительстве. Причем класс прочности 10.9 и 12.9, ввиду высокой цены, используется при сборке особо ответственных узлов.

Помимо болтов со стандартной шестигранной головкой, также используются винты с внутренним шестигранником, болты с фланцем, болты с полукруглой головкой и квадратным подголовником и другие.  Место расположения маркировки у таких болтов отличается от стандартных болтов. Маркировка может наноситься на цилиндрическую поверхность или под головку болта.Класс прочности болтов

На картинке изображены примеры нанесения маркировки на болт с полукруглой головкой (слева) и на болт с внутренним шестигранником (справа).

Существуют и болты, предназначенные для использования в определенных узлах, они могут иметь дополнительные маркировки. Например, болты для строительства мостов могут иметь маркировку «ХЛ», что означает допустимое применение болта при температурах до – 650С. Иногда на головках болтов указывают марку стали, примененную при изготовлении.

На шпильках также указывается класс прочности, наносится он цилиндрическую часть, где отсутствует резьба, но с двумя существенными различиями: 1) На болтах маркировка выступает над поверхностью, на шпильках наоборот – маркировка углубляется в материал. 2) Шпильки маркируются, начинаются с класса прочности 5.6. На диаметрах шпилек, менее М12, иногда маркируют не цифры, а условные знаки, каждый из которых соответствует классу прочности.

Маркировка гаек осуществляется немного по другому принципу. При нанесении маркировки на гайку учитывают отношение ее высоты к диаметру резьбы. По отношению высоты гайки к диаметру, гайки делятся на 5 видов: 1) Низкие Н/d меньше 0,8 2) Нормальные с отношением высоты к диаметру резьбы 0,8 3) Высокие с отношением 1,2 4) Сверхвысокие с отношением 1,5. 5) Сверхнизкие, маркировка на них обычно не наносится.

Для низких гаек существует всего два класса прочности – 04 и 05. Для расчета предела прочности на растяжение откидываем 0 и умножаем на 100. Получаем 400 и 500 МПа соответственно. По полученному значению смотрим, с каким классом прочности болта следует использовать гайку.

Нормальные, высокие и сверхвысокие гайки имеют 7 классов прочности – 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12. Аналогично умножаем на 100 и получаем значение предела прочности на растяжение. Таким образом, гайку 8 класса прочности лучше всего использовать с болтом 8.8. Распределение нагрузки в резьбе в таком случаи будет равномерным.

Иногда встречаются и другие маркировки на болтах, но, как правило, бывает это очень редко. Подавляющее большинство болтов маркируется именно по такому принципу.

В следующей статье расскажу, как сделать расчет болта на растяжение, срез и смятие.

Задавайте вопросы, оставляйте комментарии, делитесь впечатлениями от статьи!